Avant de commenter cette croisière, je voudrais présenter un homme et un bateau.

L’homme, c’est Jean-Louis Henry, un marin exceptionnel ayant navigué sur toutes les mers et les océans du globe, un capitaine assurant sa responsabilité dans les moindres détails, un conteur hors pair pour relater ses aventures de circumnavigateur.

Le bateau, c’est la Cyprae, une goélette d’un autre temps, celui de la marine à voile, fidèle réplique du prestigieux Malabar X que l’américain John Aldan avait dessiné dans les années 30 pour gagner la course des Bermudes. Avec les voiles quadrangulaires de son gréement aurique, sa coque basse sur l’eau et aux lignes très tendues, sa longue voûte inclinée, c’est un bateau fabuleux. Jean- Louis rêvait de le construire selon les plans d’Alden. En 1973, aidé par un groupe d’amis, le steward d’Air France, à la retraite, réalise son rêve. Le chantier dure 6 ans. Toutes les données originales sont respectées sauf la coque qui est en ferrociment.

La Cyprae

À l’été 1990, Roger C. rencontre Jean-Louis (JL) et la Cyprae à Port Grimaud et c’est le coup de foudre, tant pour l’homme que pour son bateau. Aussi, le voilier se trouvant à Fort de France, Roger murit le projet d’une croisière aux Grenadines durant l’hiver 1991. Il nous invite, Danielle et moi, à y participer aux côtés de M. sa compagne. La Cyprae ayant 3 cabines disponibles en plus de celles destinées à l’équipage, Roger contacte Anne et Jean-Pierre B. qui acceptent avec plaisir l’invitation. Malheureusement, 10 jours avant le départ, le père de Jean-Pierre tombe gravement malade et le couple doit se désister. J’ai alors l’idée téméraire de me tourner vers Jean J. – alias Jules – et son épouse Michèle qui à ma grande surprise sont prêts en une semaine. Je voudrais ici écrire quelques lignes sur Jules : c’était bien sûr un bônois… Lui et Roger étaient dans les mêmes classes au lycée. Tous deux ont toujours été le contraire de l’autre : Jules, grand et maigre, n’ayant voyagé pratiquement que dans sa tête, à tendance communiste. Roger, quant à lui, grand mais balaise, connaissant pratiquement le monde entier, à tendance capitaliste… Malgré ces différences, ils s’appréciaient beaucoup.

Mais revenons à la croisière. L’archipel des Grenadines est constitué d’un chapelet de petites îles toutes situées Nord-Sud alors que l’alizée souffle Est-Ouest, le paradis de la voile ! En partant de Fort de France, JL met le cap plein Sud. Nous empruntons le chenal Ste Lucie, long d’une vingtaine de miles, exposé à l’alizée et à la mer formée qu’il provoque. Roger se régale à la barre sous l’œil attentif de JL et celui admiratif de M.

Puis nous nous dirigeons vers St Lucie en faisant escale dans le fjord de Marigot Bay.

Nous nous arrêtons ensuite aux Deux Pitons dont l’un s’élève à 700m et l’autre à 500m.

Entre les deux se trouve une belle petite plage où se promène Bouba… un petit éléphanteau oublié par un cirque… Là, nous prenons notre premier bain, même Jules, sa prothèse sous le bras – amputation suite à un accident de voiture.

Nous longeons bientôt les côtes de St-Vincent puis celles de l’île Moustique.

«L’île Moustique abrite des récifs coralliens. D’une longueur d’environ 4,9 km, sa plus grande largeur n’excède guère 2,4 km. En 1958, Moustique est achetée pour 45 000 dollars par Lord Glenconner, un aristocrate écossais, qui la transforme en lieu de villégiature alors qu’il n’y a ni routes, ni eau potable, mais uniquement les ruines d’une ancienne demeure de planteurs qu’il rénove pour donner l’hôtel Cotton House en 1969. En 1960, la princesse Margaret du Royaume-Uni accepte en cadeau de mariage une parcelle sur laquelle elle fait construire une villa, Les Jolies Eaux, qu’elle occupera à de nombreuses reprises». Le 8 janvier 1971, le paquebot Antilles de la Compagnie générale transatlantique heurte un récif non signalé sur les cartes marines, à proximité de l’île. Le navire est entièrement détruit par un incendie, mais sans faire de victimes. Au fil des ans, l’épave s’est dégradée puis brisée en plusieurs morceaux. Nous prenons un bain, entourés de coraux et poissons multicolores devant la maison de Margaret…

Puis c’est le tour des Tobago Cayes :

«Si vous naviguez aux Grenadines, les Tobago Cays sont un passage incontournable. Cette réserve protégée de cinq îles inhabitées est un véritable paradis sur terre avec poissons multicolores, eaux transparentes et chaudes et plages de sables blancs. Nagez avec les nombreuses tortues qui y ont élu refuge, dégustez des langoustes au barbecue et admirez la plus belle barrière de corail des Antilles.»

Tobago Cays

Imaginez la Cyprae, face à l’océan, protégée par la barrière de corail… C’est un des plus beaux lieux marins qu’il m’ait été donné de rencontrer!!!

Nous continuons vers Canouan puis vers Union. En chemin, nous croisons Tarbarly et son Pin Duick 6.
3 Bônois aux Grenadines
Puis retour vers le nord et Fort de France.

J’ai gardé pour la fin 3 faits exceptionnels qui ont marqués cette croisière :
1- La pasta à la ‘’C.ani’’ avec langoustes, un grand moment!
2- Le ballet des dauphins : entre la Cyprae et la côte de St-Vincent nageaient tranquillement une vingtaine de dauphins. À un mondent donné, ils se sont tous mis à tourner sur eux-mêmes, la moitié à la verticale, les autres à l’horizontale, un mètre et plus au-dessus de l’eau!!! Spectacle irréel… Je me demande souvent si je ne l’ai pas rêvé…
3- La traversée en équilibre sur le câble tendu entre les 2 mâts de la Cyprae, à une vingtaine de mètres de hauteur. Spectacle irréel… Je me demande souvent si je ne l’ai pas rêvé (Bis).

Cette croisière restera une des plus belles qui m’ait été donnée de faire. Tout était réuni pour qu’il en soit ainsi : la navigation proposée par JL, les paysages, les fonds marins avec leurs coraux et poissons multicolores, la bonne ambiance à bord… Les Grenadines ont hélas subi le dérèglement climatique, la pollution due aux gros yachts de plus en plus nombreux et à l’essor touristique. Beaucoup de coraux sont morts et nombre d’espèces de poisson ont disparu. Un vrai désastre.

MERCI R…!

Au printemps 1983, le Comité d’Entreprise de SHELL France organise une croisière aux Grenadines de 14 jours avec deux voiliers. Une semaine avant le départ, Pierre, un ami toulousain qui travaille chez Shell et est partant pour l’aventure, m’annonce que le skipper de son bateau doit être hospitalisé et que le C.E. me propose de le remplacer. Avant de donner ma réponse, je vais voir Alain Grenier, directeur des sports de l’UPS qui a suivi toute mon évolution de « voileux » et qui a enseigné un an aux Antilles. Je lui explique mon projet, il me dit : «Je te connais, tu peux assumer cette responsabilité sans problème. La navigation là-bas est aisée, les Grenadines sont constituées d’un chapelet d’îles, orientées Nord-Sud abritées des alizés qui soufflent Est-Ouest, modérément à cette période de l’année.» C’est rassuré et confiant que j’accepte donc avec joie le poste.

Le circuit aux Grenadines

L’équipage sur chaque bateau se compose de huit adultes. Sur le nôtre : deux couples de Parisiens très sympas et quatre Toulousains : Pierre, son cousin, Claude et moi. Nous avons tous fait des provisions avant le départ et avons acheté une cantine de l’armée où s’entassent jambons entiers, saucisses de Toulouse, saucissons, pâtés, foie gras… Les parisiens se sont chargés des mets plus délicats : vins, champagnes, amuse-gueules, confitures…
Le jour J, les Toulousains prennent le train à 6h du matin pour Paris-Orly puis pour Fort de France. Dans l’avion, nous faisons connaissance et là je découvre que mes futurs équipiers ne connaissent pas grande chose à la navigation à voile, à l’exception de l’un d’entre eux qui a un petit cotre breton de 6m, basé en Bretagne. Je suis un peu déçu mais tous promettent de m’aider et d’être de bons matelots, ce qui s’est d’ailleurs avéré exact, tout au long de la croisière. Nous arrivons vers midi à la marina de Fort de France.

Fort de France

Là, nous prenons possession du bateau, un beau sloop de 12m. Je fais le tour du propriétaire et nous finissons l’avitaillement. Vers 17h, tout est en ordre. Je réunis l’équipage pour faire deux propositions. Aller passer la nuit dans un petit mouillage tranquille, près du port qui n’est pas très sympa ou partir pour une navigation de nuit vers Béquia, première escale de notre périple, à environ 70 miles, soit à peu près 12 h de navigation. La deuxième option fait l’unanimité.

Le skipper

Vers 18h nous larguons donc les amarres. A la barre, je ne suis pas peu fier ! Mais…entre Fort de France et Sainte-Lucie, l’île la plus proche, il y a une distance de 20 miles. Or dans ce goulet les alizés s’en donnent à cœur joie… et la mer aussi. Avec la fatigue du voyage, le rangement à bord, l’inventaire, mon corps se laisse aller au mal de mer… grandeur et décadence ! Je confie alors la barre au breton tout en restant vigilant. Heureusement, à part moi, personne n’a été malade mais certains se sont posés des questions…en particulier ces dames qui, couchées dans leur cabine, se sont demandées avec quel rigolo, elles s’étaient embarquées.

Béquia

Le lendemain matin, au lever du soleil, je retrouve mon énergie et le doute se dissipe, même chez la gente féminine. Avant 18h, heure à laquelle la nuit tombe aux Antilles, nous mouillons à Béquia, petit port de pêche, après avoir longé les magnifiques côtes de Sainte-Lucie ?

Puis direction plein Sud, où nous faisons des escales paradisiaques : Moustique (minuscule comme son nom l’indique), Canouan, Cayes Tobago à propos desquels voici un article tiré d’une revue sérieuse :

«Si vous naviguez aux Grenadines, les Tobago Cays sont un passage incontournable. Cette réserve protégée de cinq îles inhabitées est un véritable paradis sur terre avec poissons multicolores, eaux transparentes et chaudes et plages de sables blancs. Nagez avec les nombreuses tortues qui y ont élu refuge, dégustez des langoustes au barbecue et admirez la plus belle barrière de corail des Antilles

À chaque mouillage, nous retrouvons ces mêmes merveilles de la nature tout en faisant de la plongée tuba. Puis, c’est au tour de Petit Saint-Vincent, l’île la plus au Sud.

Nous mouillons au large d’une plage flanquée de quelques cabanes de pécheurs et à l’extrémité de laquelle une vingtaine de barques, longues et effilées, équipées d’un puissant moteur hors-bord sont amarrées. Avec Claude, nous demandons aux pécheurs ce qu’ils attrapent. Des langoustes sur les hauts fonds de l’île de Grenade, toute proche, nous répondent-ils. Claude demande s’il peut les accompagner. Le lendemain à 7h,je l’amène à l’un des bateaux. Cinq minutes plus tard, la flottille démarre à fond la caisse. De leur côté, Pierre et son neveu vont faire un tour à terre. Je reste donc seul à bord et je ne résiste pas aux joies du nudisme. Claude revient vers 10h, ravi de son expédition. Il m’explique que les pécheurs plongent avec bouteilles, à 15 mètres de profondeur environ. Ils ont à la main 3 ou 4 baguettes, munies à une extrémité d’une boucle avec un nœud coulant, une sorte de lasso, qu’ils glissent autour des antennes de la langouste. Bien sûr, langoustes au rendez-vous pour le repas de midi !

Les langautes

Dans l’après-midi, je commence à avoir de petites démangeaisons mal placées qui augmentent irrémédiablement durant la journée. Je constate alors que mes attributs les plus intimes ont mal supporté leur mise à nu au soleil. Claude et Pierre constatent les dégâts et cherchent désespérément un adoucissant dans la pharmacie du bord… Ils finissent par trouver des tulles gras qu’ils placent avec d’infinies précautions et commentaires sur l’endroit martyrisé. Inutile d’ajouter qu’à partir de cet instant, les sous-entendus fusent : «Quelle perte à son âge ! Comment vont-elles ? Tu as été puni par où tu as péché ! Est-ce une perte ?»

L’escale suivante, rapide celle-là, est à Union et son enclos à requins. Sur le ponton, nous croisons Eric Tabarly avec sur ses épaules sa fille Marie, âgée de 9 ans.

Retrouvailles

Le même jour, nous nous arrêtons à la petite île inhabitée de Mayreau où nous retrouvons l’autre bateau Shell. Re Sur la plage, se trouve un gigantesque barbecue que nous utilisons pour faire des grillades.

C’est ensuite le retour plein nord avec seulement deux escales. La première aux Deux Pitons–un qui s’élève à 700m et l’autre à 500m. Entre les deux, nous apercevons la belle petite plage où se promène Bouba… un éléphanteau abandonné par un cirque !

Les Deux Pitons  et Mayreau

La seconde escale se déroule à Marigot Bay et son magnifique petit fjord.

Là, petite anecdote : après le souper, Claude notre précieux pécheur lance son moulinet et installe son matériel. Chaque fois qu’il fait cela, j’ai pris l’habitude de m’asseoir à ses côtés, le soutenant moralement. Au bout d’un moment, il me dit :«Jean prépare le poignard, je crois que c’est gros.» Puis quelques minutes plus tard : «C’est un gros, prend le trident !» Et pour finir : «C’est très gros, prend le fusil-harpon !» Chaque fois, je m’exécute, mais intrigué, je finis par saisir une lampe-torche et à sa lumière, je suis le fil de la ligne. Au bout d’une trentaine de mètres, je m’aperçois qu’il s’est accroché à l’amarre d’un gros yacht américain. Les américains mouillent en effet avec très peu de chaine mais une grande longueur de cordage, ce qui fait que le bateau oscille comme un pendule sous l’effet de la houle… Ce soir-là c’est sa plus grosse prise, malheureusement non comestible ! Mais cette anecdote me donne l’occasion de souligner que grâce au savoir-pêcher de Claude, notamment à la traine, nous avons eu la chance de savourer barracudas, mérous, dorades coryphènes on ne peut plus frais !

Le lendemain, nous sommes de retour à la marina de Fort de France. J’en profite pour consulter un médecin pour mes brûlures qui me prescrit quelques pommades qui accélèrent grandement ma guérison. En sortant de son cabinet, les autres m’attendent impatiemment. Je les revois comme si c’était hier, alignés en demi-cercle. Je leur dis : «Tout va bien…mais il faut que l’on fasse une quarantaine». À la vue de leurs têtes catastrophées, je ne peux garder mon sérieux et j’éclate de rire !

À midi, nous retrouvons l’équipage de l’autre bateau pour un repas d’adieu au restaurant. La majorité commande un bon bifteck/frites… le premier depuis 15 jours. Cette croisière fut une des plus belles qui m’a été de faire. Tout était réuni pour qu’il en soit ainsi : la navigation, les paysages, les fonds marins avec leurs coraux et poissons multicolores, la bonne ambiance à bord…
Les Grenadines ont hélas subi le dérèglement climatique, la pollution due aux gros yachts de plus en plus nombreux et à l’essor touristique. Beaucoup de coraux sont morts et nombre d’espèces de poisson ont disparu. Un vrai désastre écologique !!!