C’est donc avec Anne, Danielle, Jacky, Jean-Pierre et Claude que nous allons vivre notre odyssée. Les toulousains et Jacky se retrouvent à Blagnac pour rejoindre l’aéroport de Grand-Case Espérance de St Matin ( via Roissy), les marseillais, le lendemain feront de même à partir de Marignane.
Je ne peux résister au plaisir de joindre l’image ci-dessous, à l’autre aéroport de Julia Princess

En arrivant à St Martin (coté français), Jacky, Danielle, Claude et moi prenons possession du bateau de location, très bien équipé, agréable à vivre,possédant 4 cabines doubles.

Nous faisons un avitaillement conséquent bien que chacun ait apporté avec lui ses produits locaux et préférés. JP et Anne arrivèrent le lendemain. Ainsi, nous étions prêts à vivre l’Aventure ! Après avoir consultés tous les membres de l’équipage et reçus leur approbation, nous décidons de faire une traversée de nuit pour rejoindre Tortola qui se trouve à 85 miles. Compte tenue de la vitesse relative du voilier, soit 5 à 6 nœuds de moyenne, nous comptons 14 à 16 heures de navigation.

Nous partons donc en fin de journée vers 17 heures… Le temps est propice, la mer calme, un alizé d’est, modéré , une nuit étoilée. Nous prenons des quarts de 3 heures. J’adore ces instants ; j’ai repensé à la première traversée de nuit pour la Corse avec JP . Au petit matin, nous sommes en vue des BVI . Nous allons à Road Town, port de Torola pour faire la clairance.

Les formalités d’entrée aux BVI étant faites, nous larguons les amarres…
Avant de partir pour le grand large, nous allons mouiller près d’ une plage à l’ouest de Road Twon pour se reposer des fatigues du décalage horaire et d’une nuit de navigation.

Pendant cette croisière, nous irons d’île en île, de découvertes en découvertes, de plage en plage, de baignades en baignades. Nous visiterons la flore marine avec palmes, masque et tuba, dans des eaux cristallines, entourés de poissons multicolores.

Notre première escale sera l’île de Great Thatch.

« En raison de sa très proche proximité de Saint-Thomas et de Saint-Jean dans les îles Vierges américaines et de Tortola dans les îles Vierges britanniques , l’île de Great Thatch, bien qu’inhabitée aujourd’hui, se vantait à une époque d’une communauté prospère de résidents permanents »

L’île était autrefois entre des mains privées, mais a été rachetée par le Gouvernement du territoire en septembre 1997 et est maintenant unis . La côté sud de l’île (face à Saint-Jean) possède une belle baie calme et abritée où il y avait à cette époque un unique restaurant. C’est là que nous passons notre première journée de croisière, nous sommes le 31 décembre 2000. Aussi, dés la matinée, nous allons en annexe choisir notre menu de réveillon, il y avait possibilité des langoustes que nous réservons pour la soirée.

Nous nous préparons pour le réveillon,  surtout les dames qui revêtiront leur tenue de soiré (voir album). Bien sur, nous allons au resto, en annexe, en faisant attention à ne pas mouiller nos costumes d’apparat. Le lieu des festivités est au bord de l’eau, accroché à la falaise. Il y a d’autres clients, tous résidents, en tenue ‘’pays’, jean ,chemise à fleur. Inutile de décrire l’effet qu’on a produit en arrivant ! L’ambiance fut très sympa. En attendant le repas, les dames se font faire des petites tresses avec des minuscules perles par des jeunes filles. Le repas fut royal, les langoustes grillées sublimes. Les G.O. avaient bien choisi leur endroit !

Puis, nous mettons le cap vers l’île de Jost Van Dyke

« La nourriture et le plaisir abondent sur Jost Van Dyke, avec de nombreux endroits pour se livrer à une cuisine préférée, comme des barbecues, des rôtis antillais, des sandwichs au poisson volant, du poisson frais grillé et du homard. Pour les fêtards, Great Harbour est mondialement connu pour ses fêtes remplies de yachts à l’Halloween et au réveillon du Nouvel An. »

Nous avons jeté l’ancre dans un mouillage, avec restaurant… A coté de nous, se trouvait un seul bateau, un sloop de même taille que le notre, qui commençait à déraper sur son ancre. Nous sommes allés au restaurant, là se trouvait à tablé de joyeux italiens. Nous leur faisons comprendre que leur ‘’barca’’ se faisait la malle. Le skipper se leva d’un bond ! Quand il revint, il nous remercia chaleureusement et nous offrit une bonne bouteille de vin. Bien sûr, nous avons diné sur place, le repas fut excellent, fruits de mer, poissons grillés…

Le lendemain, nous nous dirigeons vers l’île de Guana .

« L’une des rares îles privées de cette partie du monde, Guana reste le joyau le plus préservé des îles Vierges britanniques. Les 850 acres, sept plages, montagnes, jardins, verger biologique, des dizaines de sentiers de randonnée et même un troupeau de flamants roses sont le domaine exclusif d’une poignée d’invités pour la durée de leur séjour. «

Nous avons fait le tour de l’île et choisir notre plage. Super balade.Ensuite, nous partons pour l île d’ Anegada.

« Seule île corallienne de la chaîne volcanique des îles Vierges, Anegada se caractérise par son élévation presque plate, les magnifiques récifs coralliens qui l’entourent, des plages de sable isolées. Une variété d’espèces sauvages spéciales à la région des îles Vierges prospèrent sur Anegada, y compris les encens, les frangipaniers, les térébenthines, la lavande de mer plumeuse et les orchidées sauvages. Sur le sentier de la nature à Bones Bight, apercevez les rares iguanes originaires de l’île ou découvrez les oiseaux exotiques à Nutmeg Point.

Les plongeurs apprécieront les eaux riches en poissons aiguilles, bonefish, raies pastenagues, perroquets et autres espèces marines. Les amateurs de plage ne manqueront pas de rivages calmes et tranquilles, notamment Cow Wreck Beach, Flash of Beauty, Bones Bight et Windlass Bight. «

Cette île nous surprit par sa diversité, ses paysages, ses fonds cristallins et la variété de ses poissons. Un vrai merveille ! Mon regret est de pas être resté plus longtemps pour parcourir les différents sentiers …

Notre dernière escale sera l’île Virgen Gorda

« Virgin Gorda affirme la prééminence du sable blanc et du temps qui passe. Elle cisèle chaque jour davantage ses colossaux rochers de granit, rappelant ceux des Seychelles. Les plaisanciers de tout poil s’y donnent rendez-vous autour de la petite « mer intérieure » du North Sound. »

Nous jetons l’ancre face à la plage, nous sommes les seuls au mouillage. En mettant l’annexe à l’eau, on arrive sur la plage où on faillit chavirer à cause d’un ressac traite. L’endroit était exceptionnel. Anne, Danielle et Jacky dénichent une petite boutique, cachée sur les hauteurs ; bien sûr, elles s’y rendent, dévalisant le magasin…

Les hommes restés sur la plage, assistèrent à un spectacle fabuleux: un grand et beau yacht jet l’ancre à coté de nous. Aussitôt, une enorne annexe est mise en service, plusieurs marins, en tenue impeccable s’activent. Arrivés sur la plage, ils débarquent de nombreux coffres desquelles ils sortent des tables, des chaises, des nappes blanches, de la vaisselle, des bouteilles, des glacières… Un incroyable ‘’pique-nique’’ suivi !

Le lendemain matin, nous regagnons Tortola passant une nuit à quai. Au réveil, dans la foulée, nous rendons le bateau, prenons l’avion pour le fameux aéroport de St Martin puis le vol pour Paris.

Epilogue : Les paysages variés, le temps idéal , les vents alizés d’est, réguliers et doux, une mer quasi plate, l’ambiance de l’équipage toujours au beau fixe, la cuisine à bord remarquable (chacun y participa…), tout cela a contribué de faire de cette croisière – il y a 21 ans – un souvenir impérissable

Album souvenir ( photo de Danielle)

Préambule : Cette croisière a un rapport avec celle que Claude et moi avions faite aux Maldives et dont le confort de la cabine qui l’on nous avait attribuée était extrêmement rudimentaire…L’agence responsable de ce fait nous a offert cette croisière Corse Sud pour compensation.

Ainsi, un matin de début mai 2014, nous empruntons la passerelle du Mega Express de la compagnie Corsica Ferry à Toulon, direction Ajaccio. Nous accostons le jour même vers 14 heures.

Au quai réservé aux croisières, se trouve notre catamaran, du même type que celui des Maldives. A bord, nous faisons connaissance avec les autres croisiéristes, l’équipage : le skipper breton, un marin corse, une cuisinière espagnole…, trio qui s’avéra très sympa et très compétant . Notre cabine était aussi agréable celle que nous avions eue aux Maldives mais pour une seule nuit…

Au matin du jour suivant notre arrivée, nous larguons les amarres. Nous traversons le golfe d’Ajaccio pour arriver à la cala di Cacalu, notre premier mouillage.

 « Les locaux prononcent Cacao. Peut-être pour donner un peu plus d’exotisme à cette magnifique anse qui n’en manque déjà pas. Situé à l’extrémité Sud du golfe d’Ajaccio au pied de la Tour du Capo di Muro, ce mouillage est abrité de Sud à Ouest. Les collines au maquis dense descendent brusquement jusqu’au rivage bordé de petites plagettes de gros galets »’’

Quel plaisir de se baigner dans une eau aussi transparente, de s’allonger sur un sable aussi blanc et que fin, d’escalader les rochers de granite. C’est ce qui sera notre quotidien pour le reste du séjour…
Puis ce fut cala di Conca, en fin d’après-midi.

« La Cala di Conca.l’un des plus beaux mouillages de beau temps de Corse, Une crique qui s’enfonce dans les roches de granit de Senetose, façonnées et polies par les assauts de la mer et qui nous conduit sur une plage de sable blanc et fin. Le fond est constitué de sable aux abords de la plage et au centre de la cala. La roche qui descend sur les côtés vient border les fonds de part et d’autre, ce qui donne à l’eau des couleurs entre bleu turquoise et bleu plus sombre »

Nous passons une nuit étoilée dans ce magnifique mouillage
Le lendemain matin, nous partons pour Rocapina.

« Dans la baie de Rocapina la mer à la couleur turquoise invite à la plongée. Pas une habitation à proximité, uniquement une nature magnifique. S’il n’y avait pas tant de vacanciers l’été, on pourrait se croire sur une île déserte ! Il faut l’avouer : la baie de Rocapina est vraiment fabuleuse. Un lieu idéal pour jeter l’ancre ! »

Rocapina possède une tour génoise. Nous nous nous sommes offerts la ballade assez pénible mais récompensée par un superbe panorama en particuliers celui de la plage très sauvage et tellement belle. Nous avons vu mais de loin… la faneuse tête de lion, sculpté dans la roche granitique par le vent ( on peut l’escalader) . C’est là , où le bain est un plaisir incomparable. Après cette escale, nous jetons l’ancre pour la nuit, dans l’anse d’Arbitru,

La plage est remarquable, toute en longueur, nous l’avons parcourue les pieds dans l’eau.
Le lendemain, nous partons pour les îles Lavezzi .

« Les îles Lavezzi baignent dans une mer turquoise et émeraude, l’une des eaux les plus claires de Corse. sable immaculé et horizon ponctué de rochers de granit. Plonger dans ces eaux cristallines est comme plonger dans un aquarium géant, à la rencontre de petits bancs de poissons. Zone sous-marine protégée, elle est également un spot de plongée mondialement connu, dont « Mérouville ‘’ est le point d’attraction principal, où, vous l’aurez deviné, on peut côtoyer les mérous de très près’

« Ces mêmes îles ont été le théâtre du naufrage de la frégate La Sémillante en 1855. Le navire s’est brisé sur un écueil, faisant plus de 700 morts. Seuls 560 corps furent ramenés sur la côte par la mer. Ils reposent dans deux cimetières marins de l’île Lavezzi. On peut d’ailleurs constater la présence d’un autel qui leur est également dédié. »

Nous avons passé une journée entière à parcourir ces petites îles en annexe, à pieds ou avec tuba, palmes et masque. Un vrai enchantement. C’est pour ces raisons que je considère les Lavezzi comme l’un des endroits les plus envoutants que je connaisse. Nous y avons passé la nuit tranquille et… étoilée. Le coucher ainsi que le lever du soleil dans cet endroit furent hors du temps !.
Nous partons dans la matinée vers Bonifacio

Après une heure de navigation, nous entrons dans le goulet de Bonifacio. A l’entrée du port de plaisance, un des deux moteurs ne veut pas démarrer or un catamaran ne peut virer sur un seul moteur (comme un tracteur lorsqu’il perd une roue) mais le skipper nous fit un accostage de main de maitre… breton.

« La ville de Bonifacio fût bâtie à l’extrême sud de la Corse. Elle se divise en deux : sa ville basse et sa ville haute. Site naturel, sculpté par mère Nature, cette ancienne forteresse domine la mer depuis son promontoire de calcaire. Rayonnement inouï de lumière, patrimoine historique trépidant, visages rocailleux rongés par la mer, paysages arides non loin des maquis, calanques secrètes, Bonifacio est la destination pittoresque de l’île de Beauté ».

Nous sommes montés à pieds, (dure -dure l’ascension ! ) visiter la ville haute. Nous avons déambulé entre les ruelles empierrées, les maisons taillées dans le roc, les points de vue exceptionnels… Le soir, nous avons dîné dans un restaurant sur une terrasse qui surplombait les Bouches avec une vue panoramique sur la Sardaigne.

Le lendemain matin après cette folle nuit …, nous quittons Bonifacio. Nous empruntons les Bouches du même nom, en longeant les impressionnantes falaises, déchiquetées par la furie du vent.

«Situé entre la Corse et la Sardaigne, entre les falaises calcaires et les chaos granitiques, le détroit des Bouches de Bonifacio sera bientôt la référence en matière de protection internationale du patrimoine marin, et ce malgré un trafic maritime particulièrement dense. Ce bras de mer est très connu des navigateurs pour la dangerosité de ses eaux où sont disséminés de nombreux rochers et où les courants sont très forts et très brutaux. Dans un paysage de falaises calcaires et de chaos granitiques, le site abrite 37 % des espèces remarquables de Méditerranée »

en suite Nous faisons une escale à la place d’Argent pour un bain où l’on a pieds très loin du bord. Sur la plage , le sable est d’ une finesse extrême

* Nous passons la nuit à la cala Lunga, crique profonde, avec sa plage encaissée

Le lendemain, nous partons pour Ajaccio en faisant une escale à la cala d’Orzu

La plage de cala d’Orzu est l’une des plus belles plages sauvages de la Corse. Elle s’étend entre le Capu di Muru et le Capu Neru entre deux tours qui trônent sur les deux caps.
Après notre dernière baignade et notre dernière remontée d’ancre, nous mettons le cap sur Ajaccio. Nous y arrivons en fin d’après-midi. Le soir, nous fêtons le repas d’adieu avec en prime une grillade d’oblades que Claude avait attrapées avec un fil de pèche sans plomb, un hameçon et du pain (matériel indispensable pour cet exercice).

Le lendemain matin, nous débarquons vers 10 heures à Ajaccio. Le départ avec la Corsica Ferry ayant lieu à 20 heures, nous en profitons pour visiter Ajaccio. Sur les quais, nous nous offrons un délicieux repas, fruits de mer, poissons, fiadone que j’adore…Nous laissons nos sacs au resto (le parton connait le principe).
Ensuite, nous prenons un bus pour aller voir à la pointe du Parata, les îles Sanguinaires. Magnifique point de vue

« Les îles Sanguinaires, c’est un archipel de quatre îles rocheuses d’origine magmatique composées d’une roche sombre, la diorite et d’une roche plus claire, un granite d’oiseaux monolithique.
Des colonies marins y nichent en toute tranquillité ; le goéland Leucophée, plus rarement le puffin cendré, la mouette rieuse et le goéland d’Audouin.
Une flore originale, composée de plus de 150 espèces sur Mezu Mare, l’île principale, certaines rares ou même absentes du reste de la Corse parmi lesquelles le spectaculaire arum mange mouche »

A notre retour, nous faisons une provision de produits corses (charcuterie, fromages, confiture de châtaigne, canistrelles…).

Puis, nous embarquons sur Corsica Ferry et le lendemain vers 7 du matin, nous débarquons Toulon.

Epilogue : Ainsi se terminait cette croisière. Elle fut remarquable en tout point : paysages, mouillages, ambiance chaleureuse, équipage compétant ( un bravo pour la cuisinière en particulier pour sa paella…). Je dois préciser que pendant ces 7 jours, nous avons eu beau temps, petites brises, plein soleil, nuit.. toujours étoilée mais si le Libeccio avait soufflé, le déroulement de la croisière aurait différent car toute la côte que nous avons longée ne présente pratiquement aucun abris contre ce vent impétueux.

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Après avoir fait ensemble quelques croisières, Claude et moi décidons de vivre une dernière aventure : les Maldives en catamaran. Nous contactons donc une agence sérieuse… et au printemps 2016, nous nous retrouvons à Malé, capitale des Maldives, sur le ponton réservé aux croisières.

Nous faisons connaissance avec le capitaine et ses 2 équipiers, les autres passagers, 6 allemands et le bateau, beau catamaran, voilier de 20 mètres.

A bord, il nous est attribué une très agréable cabine (avec lit double, cabinet de toilette et douche, hublot vue sur le large, air conditionnée, le super confort). Mais le lendemain matin , on nous demande de la quitter pour une autre … là, surprise et ahurissement, notre nouvelle demeure mesure au sol 2 m x 2 m avec un lit double coincé entre 3 murs, aucune d’aération, une minuscule pièce d’eau ; on y accédait par une échelle verticale. En fait, c’était une cabine pour homme d’équipage !.

Explication : sur le catamaran, il y avait 4 cabines doubles qui devaient se répartir ainsi : 2 pour chaque couple d’allemands, 1 pour nous, 1 pour une jeune dame d’une trentaine d’année ( une vétérinaire) et 1 pour un vieux monsieur , ces dernières personnes ayant payé un supplément pour être seul dans leur lit… donc 5 cabines réservées. Or, le catamaran.n’en comptait que 4 ! C’est la véto. qui fut sacrifiée, elle passa sa 1ère nuit dans le ‘’trou’’.

Dès son réveil , elle essaya de comprendre la situation. Le skipper lui expliqua l’erreur de planning ; j’ai cru comprendre qu’elle acceptait la situation présente mais Claude et moi en tant que gentlemen lui laissèrent notre cabine. Bien sûr, nous avons manifesté notre mécontentement mais il était trop tard pour faire demi-tour( nous avions navigué toute la nuit). Notre galanterie nous coûta quelques désagréments. La nuit, notre cabine était invivable, nous nous installions comme on le pouvait dans le cockpit carrière mais parfois , il fallait plier bagage à cause d’une ondée et regagner notre trou et sa chaleur étouffante !

Malgré nos petits malheurs de logement, l’attrait de l’aventure était plus fort, Claude et moi gardions le moral , décidés de profiter au maximum.

‘’L’archipel des Maldives s’étend du nord au sud sur une distance de plus de 800km de long sur 130km de large. Ses îles sont complètement plates,(le niveau le plus haut ne dépassant pas les 4 mètres) , elles sont souvent allongées ( ou rondes), entourées d’ une barrière de corail ; elles sont de la petite taille et leur faune est presque exclusivement marine. Elles sont très peu habitées’’

Notre premier mouillage fut donc une île où nous prenons notre premier bain. Nous découvrons la barrière de corail, le lagon, le sable blanc, les poissons multicolores, tout en faisant du snorkeling. Un vrai régal !

En plus, des poissons coralliens, on trouve de nombreuses populations de raies manta, requins, baleines et dauphins. ‘’La raie manta est certainement le poisson emblématique de la plongée dans l’archipel des Maldives. Migrateur, la raie manta se déplace en fonction de là où se trouve le plancton, son unique aliment.

Le meilleur endroit pour les observer est sans nul doute une « station de nettoyage de poissons de 10cm, les labres. Les raies arrivent sur ces stations, au dessus des coraux, où les poissons nettoyeurs s’activent. Le spectacle peut durer plusieurs heures, pendant que d’autres raies manta attendent patiemment leur tour en « vol » quasi stationnaire.’’ (Nous n’avons pas hélas, vu un tel spectacle)’’

Puis, notre croisière se poursuit d’îles en îles en profitant de leur beauté bien qu’elles se ressemblent étrangement. Par contre, nous ne croisons aucun voilier. Un jour,un grand yacht, mouilla assez loin de nous. A un moment donné, je vis une très grande annexe avec à son bord,une dizaine d’individus tout de noir vêtus Je crus que c’était des plongeurs mais quand ils débarquèrent sur la plage, je constatais que c’était des femmes… qui venaient uniquement prendre… un bain de pieds !

Les maldiviens sont de religion musulmane, on en eut la preuve avec cette anecdote mais aussi dans un petit port de pécheurs (seul endroit habité, rencontré lors de notre croisière). Nous y sommes bien reçus mais on sentait le poids pesant de l’islam ; par exemple, sur une petite place, des filles, des ados jouaient au basket ; elles avaient toutes une robe longue qui les recouvrait de la tête aux pieds…

Pour la dernière soiré, l’équipage nous offre un barbecue sur la plage.. Moment magique !!!

Bilan : Les îles des Maldives possèdent des belles plages de sable blanc , un lagon aux eaux cristallines,une barrière de corail magnifique. Leur seul défaut est d’avoir la même topographie ce qui devient quelque peu monotone Les Maldives ne se prêtent pas à la croisière (comme par exemple, les Grenadines ou les îles Sous les Vent où chaque île est différente)

Les Iles hôtels des Maldives

Pourtant, ces îles attirent les touristes du monde entier mais ce sont des clients séjournant dans les hôtels ( souvent luxueux) implantés sur un atoll où ils trouvent à portée de main… ou de palme, tout ce qu’offrent les autres îles.

Épilogue : bien sûr, en arrivant en France, Claude et moi avons demandé à l’agence qui nous avait vendu cette croisière, un remboursement éventuel ou une compensation. On nous proposa de nous offrir gratuitement n’importe quelle destination du catalogue . On avait le choisis entre les Seychelles, Cuba, les Antilles, la Corse… C’est cette destination que nous avons choisie pour deux raisons , la 1ère est que toutes les autres étaient trop éloignée ( le voyage avion était à nos frais), la 2ème parce qu’on était amoureux de la Corse d’autant plus qu’ habitant prés de Toulon, nous pouvions avec les Corsica Ferry rejoindre Ajaccio en une ½ journée. L’année suivante, nous embarquerons sur un catamaran semblable à celui des Maldives. Nous avons navigué le long de la côte d’Ajaccio à Bonifaccio avec cerise sur le gâteau, une escale aux îles Lavezzi qui sont pour moi un des plus beaux endroits de Méditerranée. Cette croisière fut différente , à la place du lagon, de la barrière de corail, on avait les criques, les calanques, la montagne ; le riz était remplacé par la pasta, les pizza et… le skipper maldivien par un breton.

Moralité : Le lecteur aura pu découvrir comment gagner une croisière gratuite … A noter que les photos ci-dessus proviennent des sites internet . Celles que nous avions prises ont été perdues, en particulier celles concernant notre dossier d’indemnisation.

Avant de commenter cette croisière, je voudrais présenter un homme et un bateau.

L’homme, c’est Jean-Louis Henry, un marin exceptionnel ayant navigué sur toutes les mers et les océans du globe, un capitaine assurant sa responsabilité dans les moindres détails, un conteur hors pair pour relater ses aventures de circumnavigateur.

Le bateau, c’est la Cyprae, une goélette d’un autre temps, celui de la marine à voile, fidèle réplique du prestigieux Malabar X que l’américain John Aldan avait dessiné dans les années 30 pour gagner la course des Bermudes. Avec les voiles quadrangulaires de son gréement aurique, sa coque basse sur l’eau et aux lignes très tendues, sa longue voûte inclinée, c’est un bateau fabuleux. Jean- Louis rêvait de le construire selon les plans d’Alden. En 1973, aidé par un groupe d’amis, le steward d’Air France, à la retraite, réalise son rêve. Le chantier dure 6 ans. Toutes les données originales sont respectées sauf la coque qui est en ferrociment.

La Cyprae

À l’été 1990, Roger C. rencontre Jean-Louis (JL) et la Cyprae à Port Grimaud et c’est le coup de foudre, tant pour l’homme que pour son bateau. Aussi, le voilier se trouvant à Fort de France, Roger murit le projet d’une croisière aux Grenadines durant l’hiver 1991. Il nous invite, Danielle et moi, à y participer aux côtés de M. sa compagne. La Cyprae ayant 3 cabines disponibles en plus de celles destinées à l’équipage, Roger contacte Anne et Jean-Pierre B. qui acceptent avec plaisir l’invitation. Malheureusement, 10 jours avant le départ, le père de Jean-Pierre tombe gravement malade et le couple doit se désister. J’ai alors l’idée téméraire de me tourner vers Jean J. – alias Jules – et son épouse Michèle qui à ma grande surprise sont prêts en une semaine. Je voudrais ici écrire quelques lignes sur Jules : c’était bien sûr un bônois… Lui et Roger étaient dans les mêmes classes au lycée. Tous deux ont toujours été le contraire de l’autre : Jules, grand et maigre, n’ayant voyagé pratiquement que dans sa tête, à tendance communiste. Roger, quant à lui, grand mais balaise, connaissant pratiquement le monde entier, à tendance capitaliste… Malgré ces différences, ils s’appréciaient beaucoup.

Mais revenons à la croisière. L’archipel des Grenadines est constitué d’un chapelet de petites îles toutes situées Nord-Sud alors que l’alizée souffle Est-Ouest, le paradis de la voile ! En partant de Fort de France, JL met le cap plein Sud. Nous empruntons le chenal Ste Lucie, long d’une vingtaine de miles, exposé à l’alizée et à la mer formée qu’il provoque. Roger se régale à la barre sous l’œil attentif de JL et celui admiratif de M.

Puis nous nous dirigeons vers St Lucie en faisant escale dans le fjord de Marigot Bay.

Nous nous arrêtons ensuite aux Deux Pitons dont l’un s’élève à 700m et l’autre à 500m.

Entre les deux se trouve une belle petite plage où se promène Bouba… un petit éléphanteau oublié par un cirque… Là, nous prenons notre premier bain, même Jules, sa prothèse sous le bras – amputation suite à un accident de voiture.

Nous longeons bientôt les côtes de St-Vincent puis celles de l’île Moustique.

«L’île Moustique abrite des récifs coralliens. D’une longueur d’environ 4,9 km, sa plus grande largeur n’excède guère 2,4 km. En 1958, Moustique est achetée pour 45 000 dollars par Lord Glenconner, un aristocrate écossais, qui la transforme en lieu de villégiature alors qu’il n’y a ni routes, ni eau potable, mais uniquement les ruines d’une ancienne demeure de planteurs qu’il rénove pour donner l’hôtel Cotton House en 1969. En 1960, la princesse Margaret du Royaume-Uni accepte en cadeau de mariage une parcelle sur laquelle elle fait construire une villa, Les Jolies Eaux, qu’elle occupera à de nombreuses reprises». Le 8 janvier 1971, le paquebot Antilles de la Compagnie générale transatlantique heurte un récif non signalé sur les cartes marines, à proximité de l’île. Le navire est entièrement détruit par un incendie, mais sans faire de victimes. Au fil des ans, l’épave s’est dégradée puis brisée en plusieurs morceaux. Nous prenons un bain, entourés de coraux et poissons multicolores devant la maison de Margaret…

Puis c’est le tour des Tobago Cayes :

«Si vous naviguez aux Grenadines, les Tobago Cays sont un passage incontournable. Cette réserve protégée de cinq îles inhabitées est un véritable paradis sur terre avec poissons multicolores, eaux transparentes et chaudes et plages de sables blancs. Nagez avec les nombreuses tortues qui y ont élu refuge, dégustez des langoustes au barbecue et admirez la plus belle barrière de corail des Antilles.»

Tobago Cays

Imaginez la Cyprae, face à l’océan, protégée par la barrière de corail… C’est un des plus beaux lieux marins qu’il m’ait été donné de rencontrer!!!

Nous continuons vers Canouan puis vers Union. En chemin, nous croisons Tarbarly et son Pin Duick 6.
3 Bônois aux Grenadines
Puis retour vers le nord et Fort de France.

J’ai gardé pour la fin 3 faits exceptionnels qui ont marqués cette croisière :
1- La pasta à la ‘’C.ani’’ avec langoustes, un grand moment!
2- Le ballet des dauphins : entre la Cyprae et la côte de St-Vincent nageaient tranquillement une vingtaine de dauphins. À un mondent donné, ils se sont tous mis à tourner sur eux-mêmes, la moitié à la verticale, les autres à l’horizontale, un mètre et plus au-dessus de l’eau!!! Spectacle irréel… Je me demande souvent si je ne l’ai pas rêvé…
3- La traversée en équilibre sur le câble tendu entre les 2 mâts de la Cyprae, à une vingtaine de mètres de hauteur. Spectacle irréel… Je me demande souvent si je ne l’ai pas rêvé (Bis).

Cette croisière restera une des plus belles qui m’ait été donnée de faire. Tout était réuni pour qu’il en soit ainsi : la navigation proposée par JL, les paysages, les fonds marins avec leurs coraux et poissons multicolores, la bonne ambiance à bord… Les Grenadines ont hélas subi le dérèglement climatique, la pollution due aux gros yachts de plus en plus nombreux et à l’essor touristique. Beaucoup de coraux sont morts et nombre d’espèces de poisson ont disparu. Un vrai désastre.

MERCI R…!

Homme libre, toujours tu chériras la mer !
Charles Baudelaire

C’est la mer qui m’a offert tant de joies, d’émotions et d’émerveillements. J’ai voulu dans ces quelques pages lui rendre hommage.

TOME 1 – Les premières expériences à la voile

LE FLY FISCH : LE CAP DE GARDE

À Bône, mon ami Manou avait un « magnifique » voilier, le Fly Fisch. En fait, une planche, un mat, une voile non lattée, un safran. On ne pouvait se tenir qu’allongé ou assis – on avait 18 ans. Notre plus grande navigation : le cap de Garde jusqu’à la plage de Tôche, soit 1 mile. Vent portant, on était grisé par la vitesse et l’exploit. Mais au milieu de cette jubilation, je lâchais l’unique écoute et me retrouvais dans l’eau. Manou me récupérera en manœuvrant avec maîtrise. Honteux et confus, je jurais que l’on m’y reprendrait plus… Ce fut la première et dernière fois que je plongeai involontairement…

INITIATION A PORT CROS

À Toulouse, je rencontrais Alain Grenier, directeur du service des sports à l’Unité Paul Sabatier (UPS). Il avait un voilier, un vieux gréement tout en bois. Les toilettes se situaient entre le carré et la cabine avant, avec un rideau de chaque côté… À cette époque, il voulait initier les étudiants – et les profs – de l’UPS à la voile et je l’aidais pour le coté administratif. Au début, nous louions des bateaux durant les fins de semaine et naviguions autour de Sète, de Collioure, de Cadaques. Un jour, Alain proposa une croisière côtière : Sète-Porquerolles. L’« armada » était composée d’un voilier de location et du bateau d’Alain. J’embarquais sur un Samouraï, petit bateau léger de 7 mètres avec 4 étudiants tous novices sauf un. Nous partîmes tôt le matin avec vent faible, mais en «pures mains» décidâmes de ne naviguer qu’à la voile. Nous n’arrivâmes ainsi qu’à deux heures de matin à Cassis, lieu de rendez-vous. Morts de faim, nous liquidâmes toutes la réserve de sandwiches, pizzas et glaces du seul bistrot ouvert à cette heure-là… À trois heures Alain nous réunit et nous proposa de rejoindre Porquerolles. Deux solutions en vue : passer la fin de la nuit au mouillage ou lever l’ancre. Par 5 voix contre 4 nous choisîmes la 1ère proposition. Nous partîmes donc de nuit, la navigation facilitée par le feu des phares et balises. A Port Man, près de Porquerolles, Alain la guitare à la main, joua du Brassens « Tout est bon chez elle, y a rien à jeter… » Moment inoubliable!

PREMIÈRE TRAVERSÉE EN MEDITERRANEE

L’année suivante, toujours avec Alain, des étudiants et deux autres profs, nous nous retrouvons pour une traversée vers la Corse à Menton, port le plus proche du Cap Corse – 240 milles seulement. Trois bateaux larguent les amarres le matin de bonne heure, beau temps, vent moyen. Mais vers 2 h du matin éclate un orage. Nous le soutenons sans trop de dommage. À l’aube, moi et mon équipage apercevons le Cap Corse… à l’Est… alors que nous devions retrouver les autres équipages à Macinaggio qui se trouve bien à l’Ouest du Cap!!! À noter pour les rigolos qui n’hésiteront pas à se moquer que le GPS n’existait pas et que le point se faisait à la gonio, aux phares et au pif ! Donc cap à l’est puis à l’ouest. Vers 21h, nous sommes devant Macinaggio et il fait nuit. L’entrée du petit port n’a aucun feu de signalisation nocturne. Nous décidons de continuer vers Bastia où nous arrivons vers une heure du matin, morts de fatigue après une trentaine d’heures de « balade ». Nous mouillons dans le port sur une chaîne qui se trouve par-là… En fait c’est celle de la marine nationale et à sept heures, un matelot, mitraillette à la main vient nous passer un « savon ». Voyant notre ahurissement il nous épargne la prison… et partage notre petit-déjeuner. Alain et son équipage nous rejoignent et nous continuons vers l’ile d’Elbe et l’Italie.
Et le troisième bateau ? Quelque temps après, je rencontrais son skipper qui me raconta : « On a pris l’orage en pleine poire ! Sous une bourrasque, le mât s’est brisé. Je l’ai libéré et laissé glisser dans l’eau en mettant cap plein nord. J’enfermais mes 4 équipiers dans le carré. De temps en temps j’ouvrais pour voir comment ils allaient : ils priaient ! »

LA SPI DAUPHINE

La Spi Dauphine est une course par équipe. Chacune d’entre elles est constituée de deux voiliers, un aux couleurs d’une entreprise et l’autre d’une École ou d’une Université. Chaque jour une course, un parcours différent sur la Côte Varoise, de Bandol à St-Tropez, d’Hyères au Lavandou. Elle dure une semaine et met une soixantaine d’équipes en compétition.

En 1990, Alain Grenier propose à l’UPS de participer à cette course. Il en est l’organisateur et moi le trésorier… On loue un bateau plus ou moins compétitif. Cette semaine fut pour un vrai régal aussi bien en mer qu’à terre où à chaque escale, un chapiteau est monté et abrite orchestres, danseurs dans une ambiance explosive !!!

L’étape dans le golfe de St-Tropez eut lieu par gros temps. Au coup de canon du départ, certains équipages hésitèrent à envoyer toute la toile. Après 30 secondes d’hésitation, Alain fait donner le maximum de voiles nécessaire. Immédiatement nous gitons dangereusement… Je glisse mais j’ai le réflexe de m’agripper à un winch pour ne pas filer à l’eau… Et je ne peux m’empêcher de repenser au Fly Fish… dans les circonstances de la Spi Dauphine, la honte aurait été abyssale et les conséquences monumentales…

Autre petite anecdote : il fallait ramener le bateau à Bandol. Je m’en chargeais avec l’aide d’un étudiant. Nous naviguâmes par un bon mistral vers Porquerolles, sur un seul bord, pour y passer la nuit. Dans une petite crique, blancs du sel d’écume nous mouillâmes… Et là, avec stupéfaction, nous nous aperçûmes que le hauban tribord se balancer hors de son ridoir… À ce stade-là, rien de grave… mais si nous avions dû virer de bord en chemin vers Porquerolles, le mat se serait certainement cassé!

LE TEN-TEN – LA CORSE

Anne et Jean-Pierre, après avoir eu un zodiac puis une corvette – petit voilier breton – achètent le « Ten-Ten », un ketch solide et puissant. En 1972, ils nous proposent une croisière en Corse. Nous voilà donc embarqués sur un bateau de 10m10, à neuf : Anne, Jean-Pierre, leurs trois enfants – Valérie, Bruno et Christophe – Danielle, Olivier, Sophie (6 et 5 ans), et moi. Une vraie colo !
Nous partons de Marseille vers Cannes pour se rapprocher de la Corse. Puis l’Aventure commence, la grande… traversée. À la nuit tombante, au milieu de nulle part, nous avons l’impression, un peu stressés, de nous engager dans un tunnel. Mais quel émerveillement à l’arrivée dans le golfe de Girolata en découvrant par un soleil naissant, la cote, les falaises, le Monte Cinto au loin.

Puis ce sont de magnifiques escales : Calvi, St-Florent, Macinaggio avec la langouste d’Esther Bélini et la pêche miraculeuse, au fusil harpon, des pécheurs locaux (dorades, sars, mérous, soles, poulpes…), Bastia… À Portoferraio, à l’île d’Elbe, nous sommes amarrés près d’un petit cargo, franc bord contre franc bord. Le lendemain matin, le pont du cargo s’était élevé de 2 mètres ! En fait, ce bateau apportait régulièrement de l’eau potable aux habitants de l’île. Puis le retour vers Marseille.
Cette croisière aura été pour nous une belle et enrichissante expérience : pour Sophie et Olivier le contact avec la haute mer, pour Danièle la vie sur un bateau et pour moi le plaisir de naviguer… en famille !

Merci, Anne et Jean-Pierre.

LE GALATEIA – LA TUNISIE

Anne et Jean-Pierre avaient vendu le Ten-Ten et fait construire, au chantier Dettori de La Seyne, un beau et bon voilier de 12 m, à bouchains vifs, tout en bois, Le Galatéia. Un jour, ils nous proposent une nouvelle croisière familiale, en Tunisie cette fois! Nous voilà donc embarqués à 10 (Pierre, le frère de Danièle fait partie du voyage au dernier moment) dans l’aventure. La gent féminine dédaignant les joies de la traversée en navigation décide de prendre l’avion en compagnie de leurs deux princesses. Les hommes larguent donc les amarres depuis le Vieux Port de Marseille. Après quatre jours de belle navigation et un arrêt à Alghero, nous sommes au sud de la Sardaigne et jetons l’ancre près d’un petit port… En tant que cuistot en chef, poste qu’on m’a évidemment octroyé, je demande aux ados et à l’oncle d’aller chercher quelques provisions, entre autre 3 kg de courgettes. Ils partent avec l’annexe, heureux de pouvoir mettre pied à terre. Au retour, il ne reste plus un centime de l’argent que je leur ai donné : ils se sont en effet goinfrés de bricks, de beignets, de makrouds, de glaces… Par contre, pas de traces des 3kg des courgettes demandées… mais plutôt 3kg de concombres!!!

Nous récupérons les quatre dames près de Tunis, à Sidi Bou Saïd où Pierre, comme prévu, nous quitte. Direction le Cap Bon pour une navigation de nuit. À la tombée du jour, nous passons devant la petite île de Zembra et là, Anne et Danielle nous font les yeux doux pour passer la nuit dans un petit mouillage.

Mal leur en prit… À 6h du matin, grand branle-bas de combat, un fort vent se lève subitement… Il faut remonter l’ancre, très puissante et donc très lourde, en catastrophe, sans guindeau électrique. Direction plein Est, nous nous abritons bientôt dans les magnifiques falaises au pied du Cap Bon. Il se trouve qu’on est le 7 août, jour de mon anniversaire. Je demande à Jean-Pierre d’aller en annexe vers un petit port à proximité pour y acheter des cigales. De retour au bateau, l’équipage au complet est déjà à table dans le carré et dédaigne mes crustacés… Les révoltés du Galateia ! Qu’à cela ne tienne, Jean-Pierre et moi dégustons nos cigales dans le cockpit, arrosées de… vodka. Il n’y a plus une goutte de vin ni de whisky !
Nous nous dirigeons ensuite vers le Sud et Kélibia, un important port de pêche où nous dégustons des beignets tunisiens. Le mien était enveloppé dans une feuille de papier d’écolier donnant la solution d’une équation du second degré !

Puis retour vers le Cap Bon où nous nous abritons une 2ème fois par grand vent puis direction vers l’Ouest avec étape à Tabarka, grand port de pêche. Pendant cette navigation, je me sentais un peu fatigué. À un moment, je vais faire pipi, à l’abri de la grande voile et des regards… Mais Anne qui trainait involontairement par-là voit mon urine foncée. En bonne biologiste, elle diagnostique une hépatite virale. En arrivant à Bizerte je vais donc consulter un médecin qui confirme et me prescrit des médicaments et… des piqures. Jean-Pierre se transforme alors en infirmier et me pique avec dextérité à la fesse… en ayant soin de faire préalablement, au stylo, une croix pour ne pas manquer sa cible ! Cette escale, nous a quand même permis de visiter Bizerte et son marché aux poissons, le plus beau qui m’ait été donné de voir !

À partir de là, nous remontons plein Nord en faisant une escale à Porto Cervo, en Sardaigne – port des milliardaires. Nous y mouillons en rade, les places à quai étant fabuleusement trop chères. Je suis littéralement crevé… Je dors 15h par jour, le reste du temps, je suis assis et je tiens la barre. Arrivé à Bastia, un toubib m’ordonne d’arrêter tout exploit nautique. Ainsi Danielle, Sophie, Olivier et moi prenons immédiatement l’avion pour Toulouse.

Au printemps 1983, le Comité d’Entreprise de SHELL France organise une croisière aux Grenadines de 14 jours avec deux voiliers. Une semaine avant le départ, Pierre, un ami toulousain qui travaille chez Shell et est partant pour l’aventure, m’annonce que le skipper de son bateau doit être hospitalisé et que le C.E. me propose de le remplacer. Avant de donner ma réponse, je vais voir Alain Grenier, directeur des sports de l’UPS qui a suivi toute mon évolution de « voileux » et qui a enseigné un an aux Antilles. Je lui explique mon projet, il me dit : «Je te connais, tu peux assumer cette responsabilité sans problème. La navigation là-bas est aisée, les Grenadines sont constituées d’un chapelet d’îles, orientées Nord-Sud abritées des alizés qui soufflent Est-Ouest, modérément à cette période de l’année.» C’est rassuré et confiant que j’accepte donc avec joie le poste.

Le circuit aux Grenadines

L’équipage sur chaque bateau se compose de huit adultes. Sur le nôtre : deux couples de Parisiens très sympas et quatre Toulousains : Pierre, son cousin, Claude et moi. Nous avons tous fait des provisions avant le départ et avons acheté une cantine de l’armée où s’entassent jambons entiers, saucisses de Toulouse, saucissons, pâtés, foie gras… Les parisiens se sont chargés des mets plus délicats : vins, champagnes, amuse-gueules, confitures…
Le jour J, les Toulousains prennent le train à 6h du matin pour Paris-Orly puis pour Fort de France. Dans l’avion, nous faisons connaissance et là je découvre que mes futurs équipiers ne connaissent pas grande chose à la navigation à voile, à l’exception de l’un d’entre eux qui a un petit cotre breton de 6m, basé en Bretagne. Je suis un peu déçu mais tous promettent de m’aider et d’être de bons matelots, ce qui s’est d’ailleurs avéré exact, tout au long de la croisière. Nous arrivons vers midi à la marina de Fort de France.

Fort de France

Là, nous prenons possession du bateau, un beau sloop de 12m. Je fais le tour du propriétaire et nous finissons l’avitaillement. Vers 17h, tout est en ordre. Je réunis l’équipage pour faire deux propositions. Aller passer la nuit dans un petit mouillage tranquille, près du port qui n’est pas très sympa ou partir pour une navigation de nuit vers Béquia, première escale de notre périple, à environ 70 miles, soit à peu près 12 h de navigation. La deuxième option fait l’unanimité.

Le skipper

Vers 18h nous larguons donc les amarres. A la barre, je ne suis pas peu fier ! Mais…entre Fort de France et Sainte-Lucie, l’île la plus proche, il y a une distance de 20 miles. Or dans ce goulet les alizés s’en donnent à cœur joie… et la mer aussi. Avec la fatigue du voyage, le rangement à bord, l’inventaire, mon corps se laisse aller au mal de mer… grandeur et décadence ! Je confie alors la barre au breton tout en restant vigilant. Heureusement, à part moi, personne n’a été malade mais certains se sont posés des questions…en particulier ces dames qui, couchées dans leur cabine, se sont demandées avec quel rigolo, elles s’étaient embarquées.

Béquia

Le lendemain matin, au lever du soleil, je retrouve mon énergie et le doute se dissipe, même chez la gente féminine. Avant 18h, heure à laquelle la nuit tombe aux Antilles, nous mouillons à Béquia, petit port de pêche, après avoir longé les magnifiques côtes de Sainte-Lucie ?

Puis direction plein Sud, où nous faisons des escales paradisiaques : Moustique (minuscule comme son nom l’indique), Canouan, Cayes Tobago à propos desquels voici un article tiré d’une revue sérieuse :

«Si vous naviguez aux Grenadines, les Tobago Cays sont un passage incontournable. Cette réserve protégée de cinq îles inhabitées est un véritable paradis sur terre avec poissons multicolores, eaux transparentes et chaudes et plages de sables blancs. Nagez avec les nombreuses tortues qui y ont élu refuge, dégustez des langoustes au barbecue et admirez la plus belle barrière de corail des Antilles

À chaque mouillage, nous retrouvons ces mêmes merveilles de la nature tout en faisant de la plongée tuba. Puis, c’est au tour de Petit Saint-Vincent, l’île la plus au Sud.

Nous mouillons au large d’une plage flanquée de quelques cabanes de pécheurs et à l’extrémité de laquelle une vingtaine de barques, longues et effilées, équipées d’un puissant moteur hors-bord sont amarrées. Avec Claude, nous demandons aux pécheurs ce qu’ils attrapent. Des langoustes sur les hauts fonds de l’île de Grenade, toute proche, nous répondent-ils. Claude demande s’il peut les accompagner. Le lendemain à 7h,je l’amène à l’un des bateaux. Cinq minutes plus tard, la flottille démarre à fond la caisse. De leur côté, Pierre et son neveu vont faire un tour à terre. Je reste donc seul à bord et je ne résiste pas aux joies du nudisme. Claude revient vers 10h, ravi de son expédition. Il m’explique que les pécheurs plongent avec bouteilles, à 15 mètres de profondeur environ. Ils ont à la main 3 ou 4 baguettes, munies à une extrémité d’une boucle avec un nœud coulant, une sorte de lasso, qu’ils glissent autour des antennes de la langouste. Bien sûr, langoustes au rendez-vous pour le repas de midi !

Les langautes

Dans l’après-midi, je commence à avoir de petites démangeaisons mal placées qui augmentent irrémédiablement durant la journée. Je constate alors que mes attributs les plus intimes ont mal supporté leur mise à nu au soleil. Claude et Pierre constatent les dégâts et cherchent désespérément un adoucissant dans la pharmacie du bord… Ils finissent par trouver des tulles gras qu’ils placent avec d’infinies précautions et commentaires sur l’endroit martyrisé. Inutile d’ajouter qu’à partir de cet instant, les sous-entendus fusent : «Quelle perte à son âge ! Comment vont-elles ? Tu as été puni par où tu as péché ! Est-ce une perte ?»

L’escale suivante, rapide celle-là, est à Union et son enclos à requins. Sur le ponton, nous croisons Eric Tabarly avec sur ses épaules sa fille Marie, âgée de 9 ans.

Retrouvailles

Le même jour, nous nous arrêtons à la petite île inhabitée de Mayreau où nous retrouvons l’autre bateau Shell. Re Sur la plage, se trouve un gigantesque barbecue que nous utilisons pour faire des grillades.

C’est ensuite le retour plein nord avec seulement deux escales. La première aux Deux Pitons–un qui s’élève à 700m et l’autre à 500m. Entre les deux, nous apercevons la belle petite plage où se promène Bouba… un éléphanteau abandonné par un cirque !

Les Deux Pitons  et Mayreau

La seconde escale se déroule à Marigot Bay et son magnifique petit fjord.

Là, petite anecdote : après le souper, Claude notre précieux pécheur lance son moulinet et installe son matériel. Chaque fois qu’il fait cela, j’ai pris l’habitude de m’asseoir à ses côtés, le soutenant moralement. Au bout d’un moment, il me dit :«Jean prépare le poignard, je crois que c’est gros.» Puis quelques minutes plus tard : «C’est un gros, prend le trident !» Et pour finir : «C’est très gros, prend le fusil-harpon !» Chaque fois, je m’exécute, mais intrigué, je finis par saisir une lampe-torche et à sa lumière, je suis le fil de la ligne. Au bout d’une trentaine de mètres, je m’aperçois qu’il s’est accroché à l’amarre d’un gros yacht américain. Les américains mouillent en effet avec très peu de chaine mais une grande longueur de cordage, ce qui fait que le bateau oscille comme un pendule sous l’effet de la houle… Ce soir-là c’est sa plus grosse prise, malheureusement non comestible ! Mais cette anecdote me donne l’occasion de souligner que grâce au savoir-pêcher de Claude, notamment à la traine, nous avons eu la chance de savourer barracudas, mérous, dorades coryphènes on ne peut plus frais !

Le lendemain, nous sommes de retour à la marina de Fort de France. J’en profite pour consulter un médecin pour mes brûlures qui me prescrit quelques pommades qui accélèrent grandement ma guérison. En sortant de son cabinet, les autres m’attendent impatiemment. Je les revois comme si c’était hier, alignés en demi-cercle. Je leur dis : «Tout va bien…mais il faut que l’on fasse une quarantaine». À la vue de leurs têtes catastrophées, je ne peux garder mon sérieux et j’éclate de rire !

À midi, nous retrouvons l’équipage de l’autre bateau pour un repas d’adieu au restaurant. La majorité commande un bon bifteck/frites… le premier depuis 15 jours. Cette croisière fut une des plus belles qui m’a été de faire. Tout était réuni pour qu’il en soit ainsi : la navigation, les paysages, les fonds marins avec leurs coraux et poissons multicolores, la bonne ambiance à bord…
Les Grenadines ont hélas subi le dérèglement climatique, la pollution due aux gros yachts de plus en plus nombreux et à l’essor touristique. Beaucoup de coraux sont morts et nombre d’espèces de poisson ont disparu. Un vrai désastre écologique !!!

R.C., ami de très longue date – je reviendrais sur cette amitié – venait d’acquérir un yacht de 52 pieds, une pure merveille : intérieur et extérieur recouvert de bois triple-acajou magnifique cabine propriétaire, grand carré, deux autres cabines larges et agréables, cuisine entièrement équipée, salle de bain… en d’autres termes, c’était la classe, sorti du chantier italien Baglieto. Il était équipé de deux puissants moteurs de 450 chevaux chacun. R. l’avait baptisé Tipasa (en souvenir de l’Algérie et d’Albert Camus). Son port d’attache était Port Grimaud, cité lacustre dans le golfe de St Tropez.

Au début du mois aout 1980, R. propose à sa compagne M., à Danielle et à moi un embarquement pour la première croisière du Tipasa, destination Athènes. Nous nous préparons donc tous les quatre à vivre cette odyssée.

Mais il nous faut un skipper ou une personne susceptible de s’occuper de la salle des machines. Un dénommé Merciéka, un bônois se présente bientôt… (les nouvelles allant vite sur les pontons). Il nous dit avoir travaillé sur un grand Bank, bateau américain, utilisé pour la pêche au gros en haute mer, ajoute qu’il connait les machines, la navigation et que pour couronner le tout, c’est un excellent pécheur ! Roger lui fit donc confiance.

Escale à Bonifaccio

Après avoir fait un avitaillement conséquent, style R.C., nous larguons les amarres. Notre première escale est Bonifacio avec son port caractéristique et sa citadelle médiévale où nous dinons dans un petit restaurant corse, attablés à coté de Marie José et Guy Bedos…

Escale à Ischia et Amalfi

Cette première traversée par temps calme fut un vrai régal, chacun appréciant le confort du Tipasa, son comportement en mer, le doux ronronnent de ses moteurs. Moi qui n’avais connu que la navigation à voile, étais agréablement séduit. Puis nous nous dirigeons vers l’archipel de La Madgdalena, formé d’un groupe d’îles magnifiques. Nous mouillons dans l’une d’elles et descendons à terre où nous faisons un excellent repas à l’addition plutôt salée…
Nous faisons ensuite une escale à Ostie, le port de Rome, sans attrait particulier, uniquement pour faire le plein de carburant. Nous prolongeons notre route vers Naples pour découvrir son typique petit port de plaisance, situé en pleine ville. Il Ce dernier est complet en outre il fait fonction de piscine… Nous avons ainsi du mal à nous frayer un chemin à travers la nuée de plongeurs et de baigneurs ! Nous décidons alors de tenter notre chance à Capri, sans trop d’espoir. En effet plus de place au port mais nous en profitons pour faire le tour de l’île en contemplant les riches demeures qui bordent sa côte. Puis nous nous dirigeons alors vers Ischia, lieu de résidence de nombreux napolitains et nous trouvons enfin une place à quai. C’est que le bônois nous fit des anchois grillées excellents ça rappela le pays.

Puis direction Amalfi. Le quai du petit port de plaisance, au pied de la ville est lui aussi complet. Le responsable du port nous indique de nous mettre devant les bateaux déjà à quai. Il arrive sur le Tipasa, sautant d’une embarcation à l’autre avec une agilité déconcertante ; il nous ordonne de nous appuyer sur un autre bateau et de mouiller exactement là ! Nous obéissons inconditionnellement. L’ancre se pose alors en douceur sur un petit carré de sable, entouré d’une forêt de chaines et d’ancres. Chapeau Monsieur ! L’homme de petite taille régissait le port de mains de maître avec autorité et compétence malgré son infirmité : il avait visiblement souffert d’orchite…

Cathédrale San Andrea

A terre, pendant que M. et Anne sa fille qui nous avait rejoints et Danielle vont faire les boutiques, R. et moi dégustons des sardines qu’un pécheur fait griller, sur le quai ( le souvenir de la Grenouillère nous revint à l’esprit …) .

Côte Amalfitaine

Nous profitons de notre séjour à Amalfi pour louer une voiture. Par la route côtière d’une beauté à couper le souffle, nous nous rendons à Paestum et visitons un de ses nombreux temples, celui dédié à Poséidon, magnifique construction architecturale.

Paestum Temple de Poséidon

Voici ce qu’a écrit l’écrivain américain John Steinbeck sur Amalfi et la côte amalfitaine : « C’est un lieu de rêve qui ne semble pas vrai quand vous y êtes et vous ressentez une grande nostalgie au moment de le quitter
Ou encore, ce commentaire (dithyrambique) de l’office du tourisme italien :

« De Sorrento à Salerne, La Côte Amalfitaine est une des plus belles côtes d’Italie, d’Europe, et sans doute du monde. Des montagnes abruptes dévalent vers la mer Tyrrhénienne, où selon Homère le héros Ulysse rencontra autrefois les Sirènes »

Nous quittons Amalfi, encore sous le charme…. Après ces deux semaines de navigation, chacun peut faire le point : les «filles»’ ont bronzé et se sont amarinées, R. n’a plus aucun secret pour la salle des machines et j’ai découvert les plaisirs de la navigation d’un yacht à moteur. Tout le monde est ravi sauf peut être le bônois lequel n’a attrapé aucun poisson (malgré ses 6 moulinets), ne s’est baigne pratiquement pas (il nage à l’indienne !) et craint le soleil et la chaleur… Nous nous dirigeons à présent vers l’archipel des îles Éoliennes où nous projetons de faire trois escales qui vont nous apporter chacune une surprise.

L’île de Stromboli

La première est l’île de Stromboli. Je n’hésite pas à joindre ici la description faite par l’office du tourisme italien : « L’île est connue pour le volcan du même nom, lequel s’élève à 924m au-dessus du niveau de la mer et qui a une profondeur sous-marine de plus de 2000m. De ses trois cratères actifs sont sortis les personnages de Jules Verne du «Voyage au centre de la terre. L’ascension jusqu’au cône volcanique se fait dans l’après-midi pour pouvoir être dans la soirée sur une plate-forme, 200m au-dessus des bouches éruptives ; on voit le spectacle d’une nuit d’incendie. Le chemin de 5 ou 6 heures ne peut pas être abordé avec des tongs … en particulier la dernière partie. Le spectacle des éruptions avec une régularité étonnante, des lapilli rouges feu dans le ciel noir donnant l’impression d’un feu d’artifice est exceptionnel. La montée se termine à 364m au-dessus du niveau de la mer. Le grand entonnoir du cratère expulse en permanence des fumerolles et vapeurs sulfureuses entre 100° et 200°. L’excursion est sans danger même s’il y a des alertes et des avertissements de danger, tous les jours depuis longtemps, et il est déconseillé de s’éloigner du guide ou descendre seul du volcan dans la nuit. Les explosions de feu et lave se répètent à intervalle plus ou moins régulier, toutes les 20 minutes, et, avant toute éruption vous entendez un puissant rugissement, le sol tremble puis les explosions se reproduisent. Au début de la montée au Stromboli un panneau prévient du danger de rester plus d’une heure à respirer l’anhydrite sulfurée des émissions volcaniques.»

Bien sûr, nous ferons l’ascension sauf Danielle qui resta sur Tipasa avec le bônois. La montée fut pénible, la descente en pleine nuit aussi, mais quel spectacle !!! ( Il est de tels sites qui nous font oublier par leur beauté les efforts fournis pour les atteindre)
A noter que partis vers 17 h, nous arrivons à 2h du matin au petit village situé au pied du volcan où une seule auberge était encore ouverte ; nous faisons une orgie de pizza, sandwich, glace de boisson

Panarea

La 2ème surprise fut moins grandiose mais non moins appréciée. Nous accostons à la petite île de Panarea où sur son quai se trouve notre surprise… en l’occurrence un pêcheur qui aborde R. Une demi-heure plus tard, nous sommes attablés à la terrasse d’une modeste maison, située en hauteur, avec vue imprenable sur le port et les îles avoisinantes. Là, nous dégustons un civet de lièvre accompagné de la pasta , totalement hors du temps ! La cuisinière, épouse du pécheur, fut ahurie par la quantité de pâtes que nous avons dévorées !

Vulcano

La 3ème surprise, plus ‘’terre à terre’ sera l’île de Vulcano où nous faisons une courte escale pour prendre un bain en se vautrant dans la boue… Commentaire de l’office du tourisme avec photo à l’appui : « L’île est constituée par le sommet émergé d’un volcan (éteint depuis 1870) qui culmine à 499m. Le centre est occupé par un double cratère, siège de l’activité volcanique et comportant de nombreuses fumerolles colorées en jaune par les cristaux de soufre. Les côtes sont escarpées mais comportent quelque plages de sable noir où débouchent des sources thermales soufrées aux vertus réputées thérapeutiques et dont la température varie d’environ 35 °C à 50 °C. Des mares de boues sulfureuses permettent aussi de prendre des bains ».

Les méthodes de pêche

Nous reprenons bientôt la navigation, toujours au Sud, vers le détroit de Méssine où nous passons entre Charybde et Scylla où nous assistons au ballet des luntri : «Chaque année, entre le mois de mai et le mois d’août, les espadons de la Méditerranée traversent le détroit de Messine qui, pour eux, est une des principales zones de ponte. Et c’est là que les attendent d’étranges embarcations sur lesquelles on pratique depuis l’antiquité la pêche traditionnelle au harpon. Autrefois, on les appelait les « luntri », et il s’agissait de petites barques à rames avec un mât au centre sur lequel grimpait la vigie. Dès qu’un poisson était en vue, les rameurs se dirigeaient vers lui rapidement et le harponneur dardait sa lance avec la force de son bras. La technique actuelle est la même, mais les appendices des barques ont grandi pour améliorer d’une part le repérage. Aujourd’hui, l’antenne centrale mesure jusqu’à 25m de haut, au sommet se trouve une plate forme où peuvent prendre place trois personnes, dont l’homme qui tient la barre. La position du harponneur se trouve à la pointe de la passerelle, prolongeant la proue de 30m. Naturellement il s’agit maintenant de barques à moteur.»

C’est ensuite Taormina

« La ville est célèbre pour le théâtre antique gréco-romain, toujours utilisé de nos jours. À côté de ce site, des falaises se dressent au-dessus des eaux, formant des criques dotées de plages de sable. Une étroite bande de sable relie la ville à Isola Bella, une minuscule île servant également de réserve naturelle.»

Là, nous attend l’ultime surprise non programmée, celle-là… Après avoir trouvé une place au port, nous partons visiter la ville et son théâtre. Au retour, le bônois avait mis son sac à terre ! Il nous expliqua qu’il se sentait inutile, qu’il supportait de moins en moins la chaleur lui qui n’aime pas se baigner, qu’il a été incapable de ramener un poisson à bord… Nous essayons de le retenir mais sa décision est prise. Il faut dire que nous nous attendions un peu à ce départ.

Taormina

Il faut donc planifier la suite des événements : nous nous réunissons tous les quatre et décidons de faire demi-tour, cap plein Nord, estimant que R. et moi pouvons mener le Tipasa à bon port. Nous quittons Taormina après avoir fait un ravitaillement à l’italienne, direction l’île d’Elbe, sans escale. Aucun souci pour contrôler le Tipasa sinon un seul point noir : R. doit descendre tous les jours dans la salle des machines pour surveiller leur fonctionnement. Il circule entre les deux arbres de rotation qui sont à découvert ; chaque fois qu’il disparait par la trappe d’accès, j’en suis ‘’malade’’, je le vois happer par les machines alors que je ne peux pas l’aider. Tout se passe bien jusqu’à ce que se produise un grand bruit venant de la salle des machines . Effrayés puis surpris, nous constatons que la turbine d’un des moteurs a explosé. Petite précision : cet accident n’est pas dû à un mauvais entretien des machines ni de R. ni du bônois (preuve en sera donnée par le faite que les tous frais de réparation qui seront tous pris en compte par les assurances). Après nous être remis de nos émotions et avoir envisagé la suite, nous décidons de faire route, avec un seul moteur, à vitesse réduite vers Porto Azzuro, au sud de l’île d’Elbe. Là, nous mouillons devant le meilleur restaurant de poisson de l’île. Le soir, pour apaiser sa colère contre le Tipasa, R. nous y invite. Le patron, qui a reconnu en C…, le nom d’une famille originaire de l’île demande de lui faire confiance pour la composition du menu. Un vrai festin : langoustes, poissons grillés, fruits de mer… Au début du repas, R. voulait couler le Tipasa, à la fin du repas, il veut ramener à son port d’attache.

Port Grimaud

Donc direction Port Grimaud en doublant le Cap Corse et en longeant la côte d’Azur. Le temps est clément, la mer calme. Nous naviguons sereins. C’est ici que rentre en seine Dédé Destéfani, le cousin de Roger qui prend de nos nouvelles par téléphone. Informé de notre avarie, il nous propose immédiatement son aide lord de à notre arrivée au port. Je lui dis de nous attendre sur le quai où je lui lancerai une amarre qu’il devra fixer rapidement à une bite d’amarrage afin que Roger puisse terminer la délicate manœuvre sur un seul moteur. Lorsque nous arrivons devant le chenal d’entrée de Port Grimaud, nous découvrons notre Dédé, chevauchant un Zodiac, gesticulant et criant à tue-tête «Place, place, mon cousin arrive, il n’a plus qu’un moteur» R. qui voulait arriver discrètement est servi ! Nous nous présentons doucement devant la place à quai du Tipasa, je me poste à l’avant du bateau mais…pas de Dédé. Je me retourne et je le vois à bord, il venait pour nous aider… à sa façon ! Heureusement, j’aperçois sur le quai un touriste allemand en train d’admirer le Tipasa. Je lui lance l’amarre il sait quoi faire avec.. R. pu accoster après une magistrale manœuvre !

Ainsi, se termina notre odyssée. Nous en étions tous les quatre heureux et fiers. Danielle et moi remercions, encore aujourd’hui,R., pour cette aventure palpitante et magique.